Νέο Project... (Ατσάλινο;)

κατα πασα πιθανοτητα, το τιμονι που φοραει το ποδηλατο αυτο δεν ειναι το "δικο του".
Αυτο λογικα πρεπει καποτε να ηταν μια κανονικη κουρσα εποχης.
Αν κρινω κι απο το ειδος της σελλας αλλα και απο το υψος του λαιμου του τιμονιου, πρεπει ο προκατοχος να το ειχε "προσαρμοσει" στις προτιμησεις του.
Καθ'οτι ειναι ατσαλακι παραδοσιακο, μην φοβασαι τιποτα.
Τα Shogun δεν ειναι ιδιαιτερα γνωστα εδω, σε αλλες χωρες ομως εχουν αφησει εποχη. Αξιοπρεπεστατα ποδηλατα.
Το ανοιγμα στα πισω ψαλιδια το πιο πιθανο ειναι να ειναι καπου μεταξυ 120 και 126 χλστ.
Μπορει ΑΝΕΤΑ να γινει 130, και να δεχτει συγχρονα περιφερειακα κουρσας.
Οποιος σου πει οτι δεν γινεται, να ξερεις οτι ειναι απλα ασχετος. Ασχετος με Α κεφαλαιο.
Τελευταια εχω ακουσει διαφορες μ@λ@κιες απο διαφορους, γι αυτο το τονιζω. Απλα πρεπει να γινει ΣΩΣΤΑ. Τιποτε αλλο. Προχωρα.

Εδω μπορεις να δεις πως ακριβως γινεται σωστα και συμμετρικα το ανοιγμα των πισω ψαλιδιων του σκελετου:
http://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html
Και περιεχει και link στο τελος για τον απαραιτητο παραλληλισμο των drop out μετα το ανοιγμα των ψαλιδιων.
Ενα απο τα πιο καλογραμμενα, περιεκτικα, επεξηγητικα κειμενα, με φωτογραφιες και καθε ειδους οδηγιες, απο τον γνωστο εκλιποντα ποδηλατανθρωπο Sheldon Brown.
Διαβασε το προσεκτικα, και αν τηρησεις τις οδηγιες, το αποτελεσμα θα ειναι τελειο.
Προσοχη ομως, δεν θελει βιασυνες και τσαπατσουλιες.
Υπομονη, επιμονη, προσεκτικο μετρημα, και προσοχη στη λεπτομερεια.
Συμβουλη:
Οταν βαλεις τα ξυλινα δοκαρακια στην καταλληλη θεση κι αρχισεις να ανοιγεις τα ψαλιδια, καν'το με προσοχη.
Δηλαδη, μην βαλεις δυναμη αποτομα, αλλα σιγα-σιγα και σταδιακα.
Κανε αρχικα μια δοκιμη με λιγη δυναμη, και μετα σταματα και μετρα. Αν το αποτελεσμα ειναι μηδεν, ξανακανε τη δοκιμη με λιιιγο μεγαλυτερη δυναμη. Ξαναμετρα.
Και ετσι συνεχιζεις μεχρι να δεις οτι αρχιζουν και ανοιγουν μονιμα τα ψαλιδια.
Αν κανεις το λαθος και αφου δεις απο την πρωτη αποπειρα με μικρη δυναμη οτι δεν ανοιξαν καθολου τα ψαλιδια κι εφαρμοσεις πολυ μεγαλυτερη δυναμη, κινδυνευεις να παραανοιξεις τα ψαλιδια ποοολυ, και μετα να "τρεχεις" να τα κλεισεις.
Οπως ειπα και πιο πανω, σταδιακη αυξηση της δυναμης μεχρι να βρεις το σημειο που ανοιγουν τα ψαλιδια, ηπιες κινησεις, και πιστη τηρηση των οδηγιων, και θα εισαι μια χαρα.
Προχωρα. Δεν ειναι πυρηνικη τεχνολογια.

http://www.bikeforums.net/classic-vintage/397811-does-anyboby-know-shogu...
https://en.wikipedia.org/wiki/Shogun
Αν ήμουν στη θέση σου, δε θα πείραζα καθόλου ένα Δικτάτορα! μόνο ένα χάδι(απλό καθάρισμα) και βλέπουμε. Καλή συνέχεια!

Πολύ απλό αυτό που λέει ο Sheldon Brown!
Εγώ είχα μείνει σε ένα ποστ του Glassicon, αν δεν κάνω λάθος, που έκανε το ίδιο πράγμα με μια ντίζα και ελεγχόμενο άνοιγμα των ψαλιδιών με έλεγχο των drop out με παξιμάδια.
(Δεν το βρίσκω).
...
Εδώ όμως τι λέει;
Δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω αριβώς:

Quote:

3. If you are unsure about the strength of attachment or tubing at the chainstay or seatstay bridge, you might clamp them together with supports made by drilling a block of soft pine wood and then sawing it in half along the middle of the drill hole. This precaution is usually unnecessary, but it might be a good idea if you are making a major change in spacing.

Αν αμφιβάλετε για την ισχύ της σύνδεσης ή του σωλήνα στις γέφυρες των ψαλιδιών της αλυσίδας ή της σέλας, μπορείτε να τα συνδέσετε με στηρίγματα που φτιάχνονται με τρύπημα ενός τάκου από ξύλο πεύκου (σουηδικό) και μετά ...sawing it in half along the middle of the drill hole. Τί θα πει αυτό;
...
Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που δεν θα είναι απαραίτητο αν είναι να πας από τα 126χιλ στα 130 (για άνοιγμα 2+2χιλ) αλλά ρωτάω γιατί απλά δεν μπόρεσα καθόλου να καταλάβω τι έλεγε.

...με το τρυπημα του ξυλινου τακου ειναι το εξης:
Παιρνεις εναν τακο ξυλινο και τον τρυπας με ενα τρυπανι, παχους περιπου οσο το παχος των σωληνων των chain stay στο σημειο που τα ενωνει η "γεφυρα".
Κατοπιν κοβεις στη μεση τον τακο, παραλληλα με την τρυπα, ετσι ωστε οταν κοπει ο τακος η μιση τρυπα κατα μηκος της να βρισκεται στον ενα τακο, και η αλλη μιση στον αλλο.
Ετσι δηλαδη θα εχεις δυο ξυλινους τακους με ενα αυλακι ο καθενας (οσο η μιση περιπου διαμετρος της πρωην τρυπας) και οπου μεσα στα αυλακια αυτα θα φωλιασουν τα seat stays η τα chain stays.
Βασικα τους τακους τους διαμορφωνεις για σωστη υποστηριξη των σωληνων που θελεις να συγκρατησεις με τον σφικτηρα, για να μην παρει ολο το ζορισμα το μεταλικο γεφυρακι που ενωνει τα chain η τα seat stays.
Για να πω την αληθεια δεν μου φαινεται απαραιτητο, αλλα ο Θειος προσπαθει να ειναι τελειος.
Παντως, το να ανοιξεις την καθε πλευρα 5 χιλιοστα στα drop-out, ωστε να πας απο τα 120 στα 130 χλστ. δεν ειναι τιποτα δυσκολο η επικινδυνο.
Ειδικα για πλαισια με σωληνες που εχουν αρκετο παχος, καλη ωρα σαν το shogun.

Φανερός Πράκτωρ wrote:

Η παρακάτω μέθοδος δεν είναι κακή.
https://www.youtube.com/watch?v=YdibmxBuMy0
Πρέπει να βρω βέβαια τρόπο για να δω ότι τα ψαλίδια είναι συμμετρικά (αλλά και ανοίγουν συμμετρικά)

Η μεθοδος αυτη δεν ειναι οτι καλυτερο υπαρχει. Κι αυτο γιατι δεν σου εξασφαλιζει οτι τα δυο ψαλιδια θα ανοιξουν παντα απολυτα συμμετρικα.
Υπαρχουν πολλοι λογοι για τους οποιους τα ψαλιδια καποιου συγκεκριμενου σκελετου ΔΕΝ θα ανοιξουν συμμετρικα. Ειναι γνωστη απο παλια η μεθοδος αυτη με τη ντιζα και τα παξιμαδια. Απλα αυτη η μεθοδος ειναι η ευκολη μεθοδος.
Ενω αντιθετα η μεθοδος του Θειου το εξασφαλιζει. Κι επισης στη μεθοδο του Θειου, περιγραφεται κι ο ελεγχος της ευθυγραμμισης των πισω ψαλιδιων-σκελετου με τη μεθοδο του σπαγκου (που ειναι τζαμπα) χωρις να απαιτειται το πανακριβο εργαλειο της Park, που χρησιμοποιει ο τυπος στο βιντεακι.
H ευθυγραμμιση βεβαια (που περιγραφεται στο τελος του βιντεο) των drop-out, πρεπει να γινει ετσι κι αλλιως.
Κι εκει βεβαια απαιτουνται τετοιου ειδους εργαλεια, οχι απαραιτητα τα πανακριβα της Park, αλλα σιγουρα καποια παρομοια.

Κατ'αρχην, δες αν το pin ειναι περαστο, η μασιφ πανω στο δισκοβραχιονα. Αν ειναι περαστο, το ξετρυπας και το αντικαθιστας με ενα συμβατικο βιδωτο. Αν ειναι μασιφ, με λιγη προσεκτικη δουλεια με σφυρι και ζουμπα, θα μπορεσεις να το ξανακλεισεις/σφιξεις. Εννοειται πως θα πρεπει προηγουμενως να ξεμονταρεις το δισκοβραχιονα, ωστε να μπορεις να τον δουλεψεις πανω σε καποια ανθεκτικη επιφανεια. Για να μην τον σημαδεψεις μπορεις να βαλεις αναμεσα στο δισκοβραχιονα και την επιφανεια που θα τον δουλεψεις ενα κομματι σκληρο πλαστικο/λαστιχο, κλπ. Δεν ειναι και το τελος του κοσμου...

Νομίζω ότι  απλά είναι πολύ κοντό το εξωτερικό καλώδιο (γι αυτό και παίρνει αυτή τη γωνία) και οτι με μία αντικατάσταση θα έκανες πιο σωστά τη δουλειά σου.

Δέν είναι ανάγκη να βάλεις κάτι ακριβό, (έτσι κι αλλοιώς δεν παίζει STI), ντιζες ταχυτήτων υπάρχουν και με το μέτρο.

Ο μπροστα τροχός πόσες ακτίνες έχει;;

Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος Δ/Β που έχεις υποβαθμίζει αισθητικά το συνολικό αποτέλεσμα. Στη θέση σου, το πρόβλημα που έχει θα το έβλεπα σα μια καλή ευκαιρία να βάλω κάτι πιο ταιριαστό. Σε καμία περίπτωση δε θα έβαζα κάτι τόσο σύγχρονο, όπως λες.

Σου προτείνω να κρατήσεις τη μεσαία τριβή με το τετράγωνο καρέ και να βρεις κάτι που να ταιριάζει επάνω, είτε κλασικό, είτε καινούριο αλλά με πιο κλασικό σχέδιο.(π.χ. κάτι τέτοιο http://www.tsipidisbikes.com/products/show/mighty-di...)

Σχετικά με το bullhorn που έχεις βάλει, έχω αντιμετωπίσει κι εγώ το πρόβλημα να δείχνει λίγο "γκουμούτσα". Τελικά κατάλαβα ότι μου έφταιγε το σχήμα του bullhorn. Σε αντίστοιχη περίπτωση, έβαλα ένα drop bullhorn και πιστεύω ότι έδειξε πολύ πιο όμορφο από το ίσιο. 

Αν δεν κάνω λάθος 9άρα δεν έχεις πίσω... είναι πολύ λογικό να μην έρχεται σωστά μικρός δίσκος με μικρό γρανάζι. Δεν είναι σωστός ο συνδυασμός.